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咖啡與茶的戰爭：咖啡這個“狐媚子”，終將輸給中國茶？
咖sir聽不少茶界人士說，年輕人成熟多金後，必將抛棄咖啡這個外來的“狐媚子”，投向傳統中國茶的懷抱。 還好，有些背景強勢的茶品牌，已經等不及消費者變老了。 它們像那些“狐媚子”咖啡館一樣，用時尚化、標准化來做茶飲，並以“東方星巴克”的標准姿勢，站在了咖啡的對立面。 茶館會回到古時“處處有茶坊”的盛況嗎？ 作者 | 咖sir，发于上海 来源 | 咖门 （KamenClub） 一、咖啡這個“狐媚子”終將被抛棄？ 咖sir上一次去茶館喝茶，是陪一個相熟的老板談生意。 私密的空間裏，茶香氤氲。茶藝師面容姣好，手法臻熟。兩位老板一邊賞茶藝，一邊抽煙聊天，相談甚歡。 喝完結賬400多。 嘿嘿嘿。 中國的茶館，要麽越來越精致，越來越昂貴，要麽淪爲喧鬧嗆人的牌局會所——它們無一例外的遠離了年輕人。 而不少茶界人士，並不覺得存在“消費者叠代”這回事。 他們認爲，年輕人上了年紀有錢後，必然會離開咖啡那個外來的“狐媚子”，回到茶這位“正室”的懷抱。 “茶文化有根嘛！”他們說。
但市面上，茶館被咖啡館替代已是現實。幾乎每個街角，都能看到咖啡館的身影。 其實在中國曆史上，茶館興盛的時候，隨處都是，數量不比今天的咖啡館少。 據《東京夢華錄》記載，朱雀門外，“以南東西兩教坊，余皆居民或茶坊，街心市井，至夜尤盛”。 即使後來朝廷南下避難，也是臨安“處處有茶坊”。 競爭激烈，名字也起的很酷：朱骷髅茶坊、一窟鬼茶坊、黃尖嘴蹴球茶坊…… 最後那個，看上去還是足球主題茶館。 ——看，那時候的茶館，已經知道怎麽抓眼球營銷。 然而時移世易，咖啡館來了，茶館落寞的沒落了。 “咖啡侵占飲品市場，其背後是文化的遷徙。文化一般由先進生産力地區向落後生産力地區遷徙，咖啡代表著先進生産力地區的文化，隨著茶館逐漸沒落，人們喝茶聊天的地方轉向‘高端’的咖啡館是大勢所趨。” 荼啡茶創始人鄭會軒告訴咖Sir，如今茶館的沒落，也並非茶這個産品的沒落，而是茶館這一商業模式的沒落。 “目前很多茶館在做茶道表演、茶文化表演等，而對于年輕人來說，他們愛喝茶，但是並不需要一道茶泡三遍才喝到嘴裏。” 二、在賣茶的“咖啡館”，喝一杯像咖啡的茶 有些茶館正在改變。 前幾天，咖sir在上海走進一家叫做“因味茶”的飲品店。明亮的燈光，落地的窗戶，俏皮的爵士，三三兩兩的年輕人。吧台的機器嗡嗡作響，虹吸壺裏液體翻滾。 未幾，一杯拉花精巧的咖啡端上來。喝下一口才驚覺：這不是茶嗎？ 店員不失時機的介紹，這款像極了咖啡的飲品，叫做“十萬伏特”，正宗茶飲料。說完，露出一個服務守則上的標准微笑。
用“咖啡館”賣茶，在飲品界已經成爲一種新時尚。 鄭州的荼啡茶，重慶的嫩綠茶，上海的茶香書香……時尚茶飲市場，近年來已經星星點點出現了不少品牌。 他們大都有著咖啡館的形態，茶飲的産品線。 除了傳統的茶飲，他們還在投入大量的精力財力，研發出傳統茶與咖啡之間的過渡産品。 比如荼啡茶的“紅茶卡布”。 鄭會軒介紹，這款占20%營業額的爆款單品，用咖啡杯盛裝，在傳統茶汁的基礎上加入奶泡，表面拉花。如果不喝下去，你永遠不知道你喝的是一杯茶。 “像這樣一杯簡單的飲品，從選茶、研磨成粉、萃取濃縮汁，再到打出細滑的奶泡和拉花，每一道工序都有標准，是經過嚴格把關的。” 還有一些激進者。 他們幹脆用茶和咖啡“混配”出一些口感還不錯的飲品，以此告訴年輕人：來我這裏，更多選擇哦。 三、茶的對手是咖啡，還是它自己？ 咖啡與茶之間的“戰爭”，有東西方文化的較量，更是傳統與標准化之爭。 中國的茶文化實在太厚重了。這種“厚重”，有時候在商業上的表現卻令人失望。 業內人士告訴咖sir，由于缺乏大品牌，茶葉往往通過各種茶文化來“花式擡價”。 “10倍加價，一年不開張，開張吃一年”的現象，行業裏屢見不鮮。 追求快時尚的年輕人，爲什麽不走進咖啡館呢？——至少咖啡簡單、直接、便捷、開放，沒那麽多繁瑣的茶儀和令人狐疑的價格。 所以，從某種程度上來說，中國茶的對手不是咖啡，而是它自己。 消费者在迭代，那些产品标准化、价格透明的品牌，已经获得了他们深度的消费信任。 1/2 1 2 下一頁 尾頁
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