美国长久以来，惯以Cinnamon(最浅焙)、City(浅焙)、Fully City(深焙)及Dark roast(重深焙，包括义式和法式) 来界定烘焙程度（参考之前的博文：烘焙度简介），然而，老美对咖啡风味的偏好，向来有西浓东淡之别，因此西岸的浅焙，可能已达东岸的深焙程度，反之亦然，因此这些术语仍属各唱各的调，并不科学。近年来，美国精品咖啡协会大力鼓吹焦糖化数值(Agtron number)来判定烘焙度，系以红内线来测定咖啡豆的焦糖化程度。数值愈高表示焦糖化愈低，也就是烘焙度愈浅，数值愈低表示焦糖化愈深，即烘焙度愈深，有了数据，就可更精确了解咖啡豆的烘焙度，不致出现美西的浅焙咖啡到了美东竟成了重焙咖啡的笑话。这是一个很好的演变。

美国精品咖啡协会SCAA之焦糖化数值表(Agtron number)

焦糖化数值(Agtron number)这套科学标准来界定烘焙度，焦糖化数值在70以上为最浅焙Cinnamon，60以上为浅焙的City，40左右为维也纳烘焙，或所谓的 Fully city ，35以下为重深焙，包括法式烘焙和浓缩 咖啡烘焙

咖啡風味也會隨著烘焙度不同而改變，一般而言酸味和烘焙度呈反比，如果您偏好果酸味，不妨選購烘焙度較淺的咖啡，如果喜歡濃嗆帶甘的口味，可選重烘焙豆，另外，咖啡因含量也和烘焙度呈反比，也就是說淺焙咖啡所含的咖啡因反而超出重焙咖啡。因爲咖啡因會在烘焙過程被破壞。而果香味也會隨著烘焙度加深而遞減，不過，醇酒的發酵香味、嗆味和回甘口感，淺焙咖啡不易發展出來，重烘焙豆比較有這方面的優勢。然而，如果重焙技術不佳，很可能弄出一爐又焦又苦的爛咖啡。

浅焙深焙，吵翻天! 咖啡究竟应采浅焙或深焙，这是业界最具争议性话题，甚至到了翻脸地步。一般而言，北义大利、美国东部的烘焙度较浅，焦糖化数值多半在40左右，此派知名业者包括意利咖啡(Illy Caffe)、绿山咖啡(Green Mountain)和维瓦契浓缩咖啡(Vivace Espresso，注：该公司虽设于重烘焙的西雅图，却逆势而为，倡导浅焙)，这些业者的咖啡豆在第二爆以前或豆表快要渗出咖啡油以前，立即停火出炉，他们的论点是咖啡油含有大量芳香成分，应尽量保存在豆子内，咖啡油渗出来，油滋滋的虽然好看，但芳香成分也因此流失了。此派也认为咖啡豆快出油前，马上出炉，焦糖化程度最佳，Body(稠度)也最好，咖啡的果酸味与回甘口感最均衡。浅焙派也抨击重焙业者把咖啡油烘出豆表是暴殄天物。

然而，义大利南部和美国西岸的重烘焙派，如旧金山的毕兹咖啡(Peet's Coffee)，西雅图的艺术咖啡(Caffe' D'arte)、和咖啡豆与机具公司(Beans and Machines)，却坚持咖啡豆一定要烘出油才好喝，他们的豆子经过测示，浓缩咖啡专用豆焦糖化数值都在35以下，酸味较强的安地瓜甚至出现18度的超重烘焙，真是到了〝重烘焙，手不软〞的地步。

此派多半在第二爆或豆表出油後，滑行一陣才出爐，他們不認同淺焙派所謂〝出油就是流失芳香成分〞的說法，並批評淺焙派的豆子〝發展不完全〞，尖酸味似乎壓過了甘甜味也缺少了濃嗆口感，風味太單調。甚至還譏笑淺焙派真正目的是爲了省錢，因爲只有頂級阿拉比卡豆才熬得住重烘焙，並發展出豐富、濃嗆、甘甜又不咬喉的絕佳風味，次級豆在大火煎熬下，只會呈現單調的苦澀味。

重烘焙派還自诩爲〝遊走剃刀邊緣的老饕咖啡〞，因爲咖啡豆二爆後，變化很快，稍有閃失整爐都會報銷，不像淺焙派二爆出油前就〝收兵〞，技術層次較低。倡導重烘焙最力的畢茲咖啡，在美國咖啡界享有崇高地位，畢茲能在攝氏二百多度高溫，操爐十五分以上才出豆，而且濃而不苦，這番工夫令人敬佩。當然這和畢茲改裝烘焙機的能耐有關。總之，重烘焙派堅持只有二爆後的豆子，風味才完整。

持平而論，淺焙和深焙各有千秋，喝咖啡原本就具有很強的主觀性，理應相互尊重。